Санкт-Петербург

WHERE to Drink

Где родился — там и пригодился

 
 

В свое время президент Франции Шарль де Голль очень сетовал на то, что чрезвычайно сложно управлять страной, в которой сортов сыра больше, чем дней в году. Думается, с Италией у него вообще не получилось бы.

Почему, спросите вы. Потому что вдобавок к сотням разновидностей местных сыров на Апеннинском полуострове наличествует до тысячи аборигенных (автохтонных) сортов винограда. Большинство культивируется только здесь и нигде больше.

АРИСТОКРАТЫ, ПРОСТОЛЮДИНЫ

Есть в этом изобилии свой “высший свет”, известный далеко за пределами Италии. Прежде всего сорт “санджовезе” (от латинского Sanguis Jovis — “кровь Юпитера”), из которого производят многие выдающиеся вина Тосканы (в том числе брунелло ди Монтальчино и вино нобиле ди Монтепульчано), а также — почти повсеместно — немало ординарных вин “на каждый день”. Сорт оказался настолько универсальным, что со временем распространился по всему миру, и теперь вина из “санджовезе” производят в США, где итальянская диаспора весьма многочисленна, Канаде, Аргентине, Чили, Австралии, Франции, Греции, Израиле...

Другой итальянский аристократ — “принц Пьемонта” “неббиоло”, из которого делают великие вина бароло и барбареско,куда более привередлив к месту проживания. Где бы его ни пытались адаптировать, даже у лучших виноделов ничего не получалось. Нельзя не упомянуть и “барберу”, пока находящуюся в тени более раскрученного “неббиоло”, но нередко дающую блестящие результаты (обращаться с этим сложным сортом итальянцев научил великий француз Эмиль Пейно).

Из “простолюдинов” мировую известность имеет сицилийский сорт “неро д’Авола”, дающий множество дешевых и незатейливых вин, обитающих на самых нижних полках бюджетных супермаркетов. Конечно, встречаются и редкие превосходные образцы, но их место — в дорогих бутиках.

Есть в этом мире и “незаметные герои”, такие как “глера”, из которого рождается популярное среди барышень игристое вино просекко, а также трио “корвина” — “рондинелла” — “молинара”, превращающееся не только в ординарную вальполичеллу, но и в благородные амароне и речото.

КАКОЙ СТЫД!

Впрочем, как ни крути, это считаные единицы из громадной семьи исконных итальянских сортов. В подавляющем большинстве случаев вина, сделанные из “автохтонников”, так и не покидают Апеннинского полуострова. Более того, местные виноделы все активнее начинают возделывать европейские сорта винограда — “каберне совиньон”, “мерло”, “сира”, “каберне фран”, “шардоне”, “совиньон блан”... Отчасти в этом “виноват” легендарный пьемонтский винодел Анджело Гайя, пошедший в середине 1977 года против всех канонов и традиций и высадивший на отцовском винограднике “каберне совиньон” вместо привычного “неббиоло”. Семейная легенда гласит, что отец экспериментатора, Джованни Гайя, узнав об этом самоуправстве, воскликнул: “Дармаджи!” (“Какой стыд!”) А упрямец Анджело взял и назвал этим словом и экспериментальный виноградник, и получившееся вино. Эксперимент имел оглушительный успех, а Гайя-младший обрел множество последователей...

Получается, итальянским виноделам сегодня выгоднее продвигать на зарубежные рынки вина, сделанные из международных сортов? Или все значительно сложнее? Вот что думает по этому поводу известный эксперт Анатолий Корнеев, автор книги “Пьемонт. Вина Италии”, соучредитель компании Simple и школы вина “Энотрия”: “Не думаю, что вопрос можно ставить таким образом, так как потребителю разобраться во всем многообразии итальянских сортов довольно сложно, да и международные сорта не являются гарантией успеха. Приведу пример. В Тоскане „санджовезе“ — главный сорт для кьянти, брунелло, вино нобиле. Это центральная Тоскана. На побережье (особенно в Болгери) „санджовезе“ почти не способен показать хороший результат, зато „каберне совиньон“ дает лучшие вина. Важно также понимать, что чем богаче регион, тем проще продвигать местные вина. Пьемонт, Тоскана, Венето всегда будут в авангарде, насколько бы хорошими ни были вина Кампании, Сардинии или Умбрии”.

И ВСЕ-ТАКИ ОНИ ВЕРТЯТСЯ!

Как показывает история, многое в данном вопросе зависит от самих виноделов. Кто-то ищет легкие пути, а кто-то пытается с почти маниакальной убежденностью “прошибить стену”. Известна история малопопулярного белого сорта “рошетто”, которого в родном регионе Лацио за виноград-то не считали. И потребовались весь талант и все упрямство великого энолога Риккардо Котареллы, чтобы сделать из него по-настоящему классное вино. Но ведь получилось!

“На наших глазах, буквально в последние 10—12 лет, публика узнала о сорте „нерелло маскалезе“ из Этны, — продолжает Анатолий Корнеев. — Мало кто представлял себе, что на Сицилии способны создавать такие элегантные рафинированные красные вина в бургундском стиле. Для нашего рынка могу назвать перспективными сорта „вердиккьо“ из Марке, „верментино“ из Тосканы, „альянико“ из Кампании... С „альянико“, к слову, очень интересно работает команда Антонио Капальдо и Пьерпаоло Сирка. Я бы отметил также работу выдающегося винодела Джанфранко Галло с сортом „фриулано“ (регион Фриули), Массимо и Микеле Бернетти с сортом „вердиккьо“ (регион Марке)”.

“Все большую популярность в России завоевывают фриуланские сорта „рефоско“ и „пиколит“, — отмечает президент Ассоциации сомелье Санкт-Петербурга Игорь Шарбатов. — Причем работают с ними не единицы, а очень и очень многие. Из „пиколита“ вновь начали делать очень благородные белые сладкие вина. Как, к примеру, Джорджо Колютта...

На Сардинии все интереснее вина из „каноннау“ и „моники“. Хорошие перспективы у „гальоппо“. Недавно пробовал замечательный образец из Сицилии. Хотя, как известно, этот сорт в основном распространен в Калабрии...”

Имя для сорта винограда, к слову, — дело не последнее. Взять хотя бы “примитиво”, являющийся “родным братом” культового калифорнийского “зинфанделя”. Ну как продать в России вино с таким сортовым названием? И не объяснишь ведь рядовому покупателю, что средневековые монахи окрестили так сорт не со зла, а по незнанию. Держать этот капризный виноград на лозе до достижения нужной степени зрелости научились только в прошлом столетии. Вина стали получаться интересными, но переименовывать “примитивный” сорт было уже поздно...

Текст: Алексей Дудин

Популярные события

  • Выставки
Выходные в городе

Новости

 
 
Для детей и их родителей
 
 
Хармсианские анекдоты
 
 
Виртуальные гастроли
 
 
Современные предсказатели
 
 
Вакуум в помощь